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穿古城而过的除了渠水，另一条河是资水。水流湍急的资水蜿蜒而来，过上游的城步县到武冈已然变得万般温顺了。这绸缎般光滑的水面蜿蜒曲折，先流经梯云桥，再钻过玉带桥，然后向东向东再向东，一路欢快着奔向洞庭。
梯云桥位于古城的南门口，旧称“安济桥”因座落于城南资水上，武冈人至今还习惯把它叫为“水南桥”桥头有一家米粉店是全城出了名的，大凡吃米粉的都云集于此。遗憾的是我们现在所目睹的梯云桥已没有宋代所建时的蛛丝马迹了。但据清代那衍重修梯云桥记的“宋宝佑三年（公元1255年）学博唐日宣始梁之，曰安济。”之记载，还能依稀想见桥当初以巨型青石筑建的大致模样。跨度如此大，居然完全以青石筑建，其气势想必是蔚为壮观的。领略不到曾经的辉煌，便只能从文字上去感受它的古朴它的历史了。读史对于旅者也是一种并不逊色于视觉的收获。
关于此桥，明代武冈知府欧阳谟所知甚多，他写的重修城南梯云桥记比我信手拈来的文字严谨得多。
“水南石桥，嘉靖二十七年（公元1548年）圮，以木架之，岁费数千余金，旋即冲塌，水涨舟渡，淹溺甚众，隆庆六年（公元1572年），知州宋纯仁首议再建，捐俸一百二十金。以倡。州之人民，凡有公私，佐费一千三百两有奇。长二十余丈，高一丈八尺，广一丈六尺，分为七拱，鸩工采石，始万历元年（1573年）秋，二年夏几成，大水，复圮，三年九月始落成，规制完固，屹然利涉，于是以州南云山巍峨叠拱，因名其桥曰：‘梯云’。
欧老人家写这些文字的时候神态一定比我现在紧张多了的。除了要面对众多讨好恭维的面孔外，他知道他的文字是要留给今天的我们来读的，所以他捻须踱步，仔细推敲，却没想到，这些文字今天很少有谁看得到了，虽然名义上入了武冈的史册，但除了此刻的我，很少有谁愿意关注。我相信，这个城市的人们，他们关注的是自己如何在今天还算不错地生活在这个城市。确实，这个城市的他们过得很不错，既悠闲又惬意，尤其夏夜，能三五成群地闲坐桥头，就一盏路灯，喝点啤酒，吃点这个古城有名的卤菜，年老的，回忆一些往事，年轻的，表白出对某某异性的倾慕。这样的夏夜，委实是惬意迷人的。这样的生活，应该是更多的人们向往的诗意的生活。
其实，每个时代有每个时代的悠闲和惬意。每个时代有每个时代的人们的庆幸，就像今天能够漫步在水南桥上的古城人一样，他们脸上的满足感是十足的，他们庆幸自己没有生活在当年。而当年，两岸一路排开的吊脚楼映衬着古桥倒映在水中那恬静的画面，他们却无缘收入视野，这又是他们的不幸了。和他们生活在同一个城池，喝同一条水源的水，走同一条窄窄的小巷，那样的美好的画面，却只能让它走进历代文人墨客的诗文之中，这难免不是当今他们的不幸。作为当年的文人，他们其实是最幸运的了，或许他们早也预见到了的，所以宋代参知政事、著名爱国诗人陈与义在遭受靖康之变而流落湖湘，寄寓武冈之时，还能乐观地站在此处把风景一揽而尽，然后酒就诗兴，写下了“横江虹跨水中天，月夜伊人可扣船；何事扁舟归棹晚，片帆无碍过前川。”的诗句。
陈诗人当时饮酒作诗的地方叫“济川回舟”景点紧挨梯云桥不出百步，为古代武冈著名的八景之一。此景点饮酒作诗，前有古人后有来者。
清代，武冈州牧席芬又诗兴大发了。
“载酒携琴寄小船
伊人宛在自炯沿。
满川澄渌三更月
万顷柔蓝一色天。
杯渡不惊鸥懒避
棹歌相引鷁争先。
只今柳暗沙明路
风景依依似往年。”
实在是浪漫倜傥啊。如此的浪漫，今天的人谁能体验？我本想到陈诗人站过的地方也潇洒走一回的，无奈，悠悠的资水早已将岁月洗涤得没有了痕迹。被岁月洗涤得没有了痕迹的还有河面上的竹排。
据说，早些年，这资水上竹排成行，争先恐后的场景还是两岸游人赏心悦目的一道风景的。常年颠沛流离的放排人在悠悠的资水中把梯云桥抛在脑后后，再往前漂流，一座更为壮观的桥梁便要豁然横亘在眼前。这就是资水上两座桥的另一座有着一个非常动听的名字的玉带桥了。玉带桥在凌云塔上游，水南桥的下游。名字自某个故事而来。明末，荒淫无道的朱岷王无力保住自己统治者的宝座，被农民起义军揭竿追击。落荒而逃的朱岷王惊慌中遗玉带于桥上，桥因此而得名。虽是传说，却表达了老百姓追求美好的愿望。
最初的玉带桥修建于明代，康熙四十年，社会名流王之枚倡导社会各界捐款重修，以木架成，三年后再以石铺砌。应该说，此桥在历史上是匠心独运的艺术之作。但当年的艺术风貌最终还是没能保存下来，现展现我们眼中的已是经过无数次重修的普通桥梁了。
伫立桥头，我居然有过缺乏理智的念头，想若是有朝一日，能恢复的古桥梁得到恢复，再清理渠水与资水的河道，让其水流通畅，波光粼粼，再摇来几只乌蓬船，在两岸垂柳的映衬之中缓缓摇曳，在蔚蓝的天空下，乌蓬船上升起一缕白白的炊烟，炊烟则穿过桥洞飘到两岸，那样的心情该是何等畅达何等惬意啊。到时，我一定也学陈诗人的样，哪怕也经历再多的风雨，也会乐观地吟出自己的胸臆来。
穿古城而过的除了渠水，另一条河是资水。水流湍急的资水蜿蜒而来，过上游的城步县到武冈已然变得万般温顺了。这绸缎般光滑的水面蜿蜒曲折，先流经梯云桥，再钻过玉带桥，然后向东向东再向东，一路欢快着奔向洞庭。
梯云桥位于古城的南门口，旧称“安济桥”因座落于城南资水上，武冈人至今还习惯把它叫为“水南桥”桥头有一家米粉店是全城出了名的，大凡吃米粉的都云集于此。遗憾的是我们现在所目睹的梯云桥已没有宋代所建时的蛛丝马迹了。但据清代那衍重修梯云桥记的“宋宝佑三年（公元1255年）学博唐日宣始梁之，曰安济。”之记载，还能依稀想见桥当初以巨型青石筑建的大致模样。跨度如此大，居然完全以青石筑建，其气势想必是蔚为壮观的。领略不到曾经的辉煌，便只能从文字上去感受它的古朴它的历史了。读史对于旅者也是一种并不逊色于视觉的收获。
关于此桥，明代武冈知府欧阳谟所知甚多，他写的重修城南梯云桥记比我信手拈来的文字严谨得多。
“水南石桥，嘉靖二十七年（公元1548年）圮，以木架之，岁费数千余金，旋即冲塌，水涨舟渡，淹溺甚众，隆庆六年（公元1572年），知州宋纯仁首议再建，捐俸一百二十金。以倡。州之人民，凡有公私，佐费一千三百两有奇。长二十余丈，高一丈八尺，广一丈六尺，分为七拱，鸩工采石，始万历元年（1573年）秋，二年夏几成，大水，复圮，三年九月始落成，规制完固，屹然利涉，于是以州南云山巍峨叠拱，因名其桥曰：‘梯云’。
欧老人家写这些文字的时候神态一定比我现在紧张多了的。除了要面对众多讨好恭维的面孔外，他知道他的文字是要留给今天的我们来读的，所以他捻须踱步，仔细推敲，却没想到，这些文字今天很少有谁看得到了，虽然名义上入了武冈的史册，但除了此刻的我，很少有谁愿意关注。我相信，这个城市的人们，他们关注的是自己如何在今天还算不错地生活在这个城市。确实，这个城市的他们过得很不错，既悠闲又惬意，尤其夏夜，能三五成群地闲坐桥头，就一盏路灯，喝点啤酒，吃点这个古城有名的卤菜，年老的，回忆一些往事，年轻的，表白出对某某异性的倾慕。这样的夏夜，委实是惬意迷人的。这样的生活，应该是更多的人们向往的诗意的生活。
其实，每个时代有每个时代的悠闲和惬意。每个时代有每个时代的人们的庆幸，就像今天能够漫步在水南桥上的古城人一样，他们脸上的满足感是十足的，他们庆幸自己没有生活在当年。而当年，两岸一路排开的吊脚楼映衬着古桥倒映在水中那恬静的画面，他们却无缘收入视野，这又是他们的不幸了。和他们生活在同一个城池，喝同一条水源的水，走同一条窄窄的小巷，那样的美好的画面，却只能让它走进历代文人墨客的诗文之中，这难免不是当今他们的不幸。作为当年的文人，他们其实是最幸运的了，或许他们早也预见到了的，所以宋代参知政事、著名爱国诗人陈与义在遭受靖康之变而流落湖湘，寄寓武冈之时，还能乐观地站在此处把风景一揽而尽，然后酒就诗兴，写下了“横江虹跨水中天，月夜伊人可扣船；何事扁舟归棹晚，片帆无碍过前川。”的诗句。
陈诗人当时饮酒作诗的地方叫“济川回舟”景点紧挨梯云桥不出百步，为古代武冈著名的八景之一。此景点饮酒作诗，前有古人后有来者。
清代，武冈州牧席芬又诗兴大发了。
“载酒携琴寄小船
伊人宛在自炯沿。
满川澄渌三更月
万顷柔蓝一色天。
杯渡不惊鸥懒避
棹歌相引鷁争先。
只今柳暗沙明路
风景依依似往年。”
实在是浪漫倜傥啊。如此的浪漫，今天的人谁能体验？我本想到陈诗人站过的地方也潇洒走一回的，无奈，悠悠的资水早已将岁月洗涤得没有了痕迹。被岁月洗涤得没有了痕迹的还有河面上的竹排。
据说，早些年，这资水上竹排成行，争先恐后的场景还是两岸游人赏心悦目的一道风景的。常年颠沛流离的放排人在悠悠的资水中把梯云桥抛在脑后后，再往前漂流，一座更为壮观的桥梁便要豁然横亘在眼前。这就是资水上两座桥的另一座有着一个非常动听的名字的玉带桥了。玉带桥在凌云塔上游，水南桥的下游。名字自某个故事而来。明末，荒淫无道的朱岷王无力保住自己统治者的宝座，被农民起义军揭竿追击。落荒而逃的朱岷王惊慌中遗玉带于桥上，桥因此而得名。虽是传说，却表达了老百姓追求美好的愿望。
最初的玉带桥修建于明代，康熙四十年，社会名流王之枚倡导社会各界捐款重修，以木架成，三年后再以石铺砌。应该说，此桥在历史上是匠心独运的艺术之作。但当年的艺术风貌最终还是没能保存下来，现展现我们眼中的已是经过无数次重修的普通桥梁了。
伫立桥头，我居然有过缺乏理智的念头，想若是有朝一日，能恢复的古桥梁得到恢复，再清理渠水与资水的河道，让其水流通畅，波光粼粼，再摇来几只乌蓬船，在两岸垂柳的映衬之中缓缓摇曳，在蔚蓝的天空下，乌蓬船上升起一缕白白的炊烟，炊烟则穿过桥洞飘到两岸，那样的心情该是何等畅达何等惬意啊。到时，我一定也学陈诗人的样，哪怕也经历再多的风雨，也会乐观地吟出自己的胸臆来。